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我们知道，世界上大多数高端制表品牌及相关的配套生产厂都集中在瑞士，这种产业格局不是今天才有的，而是从20世纪初就已成型。于是在1917年，首届以展示瑞士钟表和珠宝为主的“Schweizer Mustermesse Basel （MUBA）”瑞士巴塞尔样品博览会在瑞法德三国交界的巴塞尔城举办。它的规模和影响力不断提升，最终演变为巴塞尔国际钟表珠宝展（BASELWORLD），并覆盖了产业链的方方面面。
每年的春季（三四月份），数以千计来自世界各国的钟表珠宝商、零配件商、设备商、原料商和代工企业都云集在这个世界钟表的贸易中心。由于参展商的数量繁多，难免会出现水平参差不齐的情况，对于核心展厅和展区“C位”的竞争也变得异常激烈。
1991年，刚成立不久的历峰（Richemont）集团携旗下的卡地亚、伯爵、名士和两家独立制表品牌Gerald Genta及Daniel Roth“离巴出走”，另起炉灶，创立了日内瓦国际高级钟表沙龙。后者展如其名，主打的是高端、小众的私人沙龙，非受邀者不能参加，并为莅临展会者提供完善的配套服务（尤其是提供免费餐饮），与几乎同期举办但却面向大众的巴塞尔表展形成了鲜明的对比。
此后10年，伴随着历峰集团麾下的制表品牌不断增多，加之组委会的运作有方，包括邀请前西德总理赫尔穆特·施密特和前联合国秘书长哈维尔·佩雷斯·德奎利亚尔参加展会，并举办奢侈品业论坛和圆桌会议等……到欧元正式启用的1999年，第10届日内瓦钟表沙龙已经迎来了17个品牌，其中包括江诗丹顿、爱彼、芝柏、宝玑、帕玛强尼、播威、万宝龙、登喜路等赫赫有名的存在，初步形成了与巴塞尔的分庭抗礼之势。
21世纪初，钟表业的格局再次发生了重大改变。老牌表厂宝玑被斯沃琪集团收购，独立品牌中的翘楚Daniel Roth和Gerald Genta被宝格丽收购，从而离开了日内瓦钟表沙龙。而历峰集团则拿下了朗格、万国、积家、梵克雅宝4家顶级品牌。之后数年，日内瓦沙龙的参展商数量基本稳定在18家，只是展览面积和参观人数不断创出新高。
至2009年，奢侈品以及钟表行业受到了来自美国次贷危机的强烈冲击。业已羽翼丰满的日内瓦沙龙发布官宣，将展期改在了每年的1月份举办，与巴塞尔表展完全错开，结束了交相辉映了近20载的“双城记”时代。随后，日内瓦与巴塞尔表展基本保持着春兰秋菊、各擅胜场的局面，直到2016年迎来了一个重要的转折点——日内瓦沙龙开始主动向大众靠拢，不仅引入了更符合现代潮流（不那么奢华）的室内设计理念，还设立了全新的制表师专区（Carre des Horlogers），有史以来首次邀请9家独立（手工）制表品牌入驻，参展商数量一举突破了20家，并收获了各方的积极评价。
再之后，日内瓦沙龙与巴塞尔表展便开始出现此消彼长的变化，至今年达到了一个高峰（明年起双展又会改为同一档期举办）。所以说，本届日内瓦钟表沙龙不仅是今年，也是近一阶段最重要的表坛盛事……
本届SIHH，从组委会统计的数据来看，结果是非常圆满的。尽管展会的举办周期缩短为4天，但总参观人数却创下了23000人的纪录（比2018年增加15%），而且#SIHH2019的话题在社交网络上发布了超过38万篇内容（截至展会闭幕当天），每一天均能收获数以百万次的浏览量，吸引到了无数传统钟表爱好者以外的受众，覆盖面已近2.6亿人，可以说完全达到了SIHH举办方所追求的目标。
在展会期间，还举办了一系列研讨会、品牌介绍会及知名人士主题演讲，活动安排密集紧凑，引起了奢侈品从业者的高度关注。
还有众多参展品牌形象大使、社会名流及拥有数百万支持者的意见领袖纷至沓来，莅临观展。像“狼叔”休·杰克曼、“神奇女侠”盖尔·加朵、第五任“007”皮尔斯·布鲁斯南，还有胡歌、鹿晗、张翰、张钧甯等国内的一线明星纷纷空降展会现场。往往在展厅内的一次擦肩而过，一次不经意的抓拍，便能登上微博头条，赢得（尤其是来自千禧一代的）成千上万次点赞、转发，这些都体现出了日内瓦沙龙这个“老贵族展会”积极转型，紧跟数码时代发展潮流所绽放出的勃勃生机。
展会方也总结出了本次展会的众多趋势和亮点，包括色彩成为制表美学的重要元素;蓝色和绿色继续大受欢迎：月相功能和艺术工艺表盘亦备受推崇;主要应用于运动腕表、以碳和循环再利用钛金属制成的新型合金也引起关注。至于女装腕表，其重心已转移至设计、机芯和宝石镶嵌。此外，包括积家超卓传统大师系列球型陀飞轮西敏寺钟乐万年历、江诗丹顿传袭系列双重芯率万年历等超级复杂表，在国内外都引发了钟表爱好者的顶礼膜拜。
朗格
限量款纪念作品
2019这个年份对于朗格有着非比寻常的意义。25年前，朗格的第四代传人的瓦尔特·朗格先生与志同道合的事业伙伴君特·布吕莱恩一起，在萨克森州德累斯顿皇宫发布了朗格复兴之后首批的四款腕表，其中之一便是偏性表盘带双窗大日历的LANGE 1。
朗格的这款限量250枚的LANGE 1“25thAnniversary”是为了纪念朗格正式复兴暨LANGE l系列面世25周年而作。它继承了LANGE 1系列经典的尺寸和比例，并首次采用深蓝色调配白金表壳，气质较以往更加出众。可掀开的白金底盖上雕刻了19世纪朗格表厂的原貌及瓦尔特‘朗格（Walter Lange）和君特‘布吕莱恩（Gunter Blumlein）的名字，他们二人推动了朗格表厂的复兴同时也是LANGE 1系列的设计和创造者。腕表内部安装L121.1型手上链机芯，机芯摆轮夹板上镌刻有大日历窗“25”的字样。
卡地亚
重新定义典范之美
本届SIHH，卡地亚没有太多的创新技术和复杂功能，更多的是在风格上发力，重新定义制表界的典范之美。去年便开始更新换代的Santos系列，今年继续推陈出新。卡地亚在Baignoire的装饰设计上也更加随心所欲，或将金质表圈抛光得珠圆玉润，或借鉴巴黎钉纹造型，在表圈上直接雕刻出尖刺装饰，或镶满钻石营造出“满天星”的效果，而且中号和大号款式均安装了卡地亚自产的1917 MC型手动上链机芯，令腕表的价值更加持久。而最具代表性的Panthere de Cartier卡地亚猎豹腕表，珠宝表链成为引人瞩目的主角，错落有致的镂空链节令肌肤若隐若现，别具匠心。当然，猎豹主题腕表的新作众多：Ronde LouisCartier Regard de Panthere的表盘运用了全新的工艺，细工镶嵌的珍珠母贝格纹豹头在像素构图中呼之欲出。
芝析柏
天际行者上演“流浪地球”
芝柏表今年的主题为“Earth to Sky”——天际行者，听起来有些抽象，不过参照其主打作品Bridges cosmos的地球与宇宙的双核设计也就不难理解了。这款表代表了芝柏探索高级制
表的技术、设计和工艺领域的最新成果。腕表的表壳及陀飞轮桥板是以钛金属打造，两个球体也是钛金属经激光雕刻而成，并覆以特制的液体式荧光，在黑暗环境下分外夺目。腕表未设表冠，手动上链、校准时间以及对地球和宇宙星辰的调节均可通过腕表背面4根拉起式旋杆来完成（分别设于中心和3、9、12点位）。
在女表方面，芝柏新推出了三款Cat"s Eye猫眼系列的Plum Blossom春梅腕表，以手绘的梅花造型珍珠母贝充当小秒針，衬托女性内外兼备的傲人风采。椭圆形的镶钻表圈配圆形的砂金石或珍珠母贝表盘，也别有一番韵味。