在人们的印象里，陕西韩城是个普通的小城，那是因为人们多从韩城新城里匆匆走过，没有看见卧在塬下洼地里的韩城古城。韩城古城，是大音稀声的真正所在，它保存的元明清古建筑、明清民居、古商业街，堪称三秦之最。
在这个旅游狂热的年代，文化底蕴丰厚的韩城古城选择了沉默应对。正因为沉默，韩城古城便成了幸存者。
沉默的韩城古城
韩城有闻名遐迩的党家村，党家村民居被誉为建筑艺术的瑰宝。我看完党家村，在韩城的一家小饭馆里吃饭。好客的老板说韩城的花椒不错，店后的菜地里就有几株花椒树，如果想要的话，他可以送我一把。我就随老板去菜地里摘花椒，那菜地就在塬畔，透过花椒树的枝叶，我看见了一尊古塔和一座气象不凡的古城。我惊讶地向老板问询，老板淡淡地说：“那塔，是金代的古塔；那古城，是过去的韩城。”我顿时喜出望外，谢过饭馆老板，向差点失之交臂的韩城古城奔去。
多年前，一位韩城的市长要把韩城发展成为一个工业城市，而老城的空间已经饱和，于是他决定在塬上新建一座新城，这个举措，为今天的我们保存了一座原生态的韩城古城。
位于韩城新城南端的金代古塔周围已经开辟为金塔公园，站在塔下俯瞰塬下的古城，充满生机的韩城古城市井俨然，古建筑的灰色瓦顶一直延伸到遥远天际。我不禁感慨，黄河那边的山西平遥古城，已进入了世界文化遗产的行列，而韩城的古城，多年来怎么如此沉寂？一个小小的韩城党家村，便被人誉为“东方人类古代传统居住村寨的活化石”；而在韩城古城面前，人们却好像失声了。
韩城的历史太悠久了，《诗经》给它命了名：“奕奕梁山，维禹甸之……溥彼韩城，燕师所完。”隋文帝开皇十八年（598年）定今名韩城后，逐渐形成了今天韩城古城的规模。据《韩城县志》记载，韩城旧城于金大定四年(公元1164年)重修土城，周长4里159步，高2丈5尺，池深2丈。以后历代扩建。明崇祯十三年，吏部尚书、韩城人薛国观持疏上朝，力陈加固韩城城垣的重要性，并倡议地方官绅捐资，改土城为砖城。获准后，薛本人带头捐献修城资材，知县石凤台首捐砖砌敌台两个，其他官绅也纷纷响应，历时五个月，终于将一座数百年的土城完全改建为砖城。知县石凤台又重题了四门匾额，东为“黄河东带”，西为“梁奕西襟”，南为“溥彼韩城”，北为“龙门盛地”。抗战时期，日寇飞机不断轰炸韩城，为便于居民疏散，拆除了一部分城墙。解放后，又陆续将城墙拆完，原城墙旧址被改建为环城道路。从此，历时八百余年，屡经整修、重修的韩城古城墙消失殆尽。也许韩城人因失去了城垣而惭愧，可是古城的灵魂并没有因此而丧失，韩城古城仍然保留着五街七十二巷，街巷里的店铺鳞次栉比，明清时期的四合院星罗棋布，而文庙、城隍庙、九郎庙、东营庙、北营庙、庆善寺、彰耀寺等元明清古建筑群更让这个古城熠熠生辉。
我从金塔公园拾级而下，走到贯穿南北的金城大街上，这条青石路的两侧，分布着砖木结构的两层重檐阁楼，在这些阁楼的底层，开着大大小小的店铺，只要居民日常生活所需要的东西，都有店铺供应，从五金百货到针头线脑，甚至寿衣纸花店都能在这条古色古香的街道里找到。艳阳下，一些小丁字路口，小贩们还在兜售蔬菜和新鲜的瓜果，而在一家古玩店旁的树荫下的西瓜摊围满了人，大家正在大快朵颐。我在这条街道里随意溜达，随时都会有意外之得。比如一个大杂院，虽保持着四合院的形制，但因内里住人太多使得古韵减少了许多，可我一仰头，那门楣上竟然挂着一个牌子，上写“李自成行宫”。
平静地生活在这个古城里，实在是太过于奢侈。每个屋宇的墙砖，都有故事可以言说，可是天天与之相伴的人们却选择了沉默。韩城在宋、元、明、清四代有进士115人，明清两代举人544人，被誉为“解状盛区”。明代以来流传着“朝半陕、陕半韩”的说法(即朝廷中的官员以陕西籍的居多，陕西的官员又以韩城籍的为众)。明代韩城不过六万多人口，清代也不过十余万人，但是竟然出了很多京官，五品以上的有130多人，其中宰相2人，尚书5人，侍郎10人，巡抚6人，参政5人，布政使7人，通政使12人，都督、将军、副将、参将5人，郡司9人，低级文武官员不胜枚举。有学者直呼韩城为“高官摇篮”，而韩城人只是淡淡地说一句，本地“士风醇茂”、“户尽可封”。
韩城古城的商贸传统也多有年岁了。有明确记载的是光绪年间，“城中贯南北为市，唯中街最繁华，北街较南街尚富。西街则小店、代书、古董、零货所居，绝少大商。东街则零落，少市气”(见《韩城县乡土志》)。清光绪年间，城内私人店铺达655家，商民1800人。此外，还出现了行市，如箔子巷，专售草木制品。城外有草市，还有东关庙旁的粮食、牲畜之市，南关庙后村的“人工之市”，果市则在城南的涧南村。
依旧活泛的古城生活
我走进许多人家的屋宇，人们都很热情地说：“喝水不？想看你就看个够。”走进一些古玩店，店主们会在躺椅里欠身瞄我一眼，然后继续梦周公，任我在古玩堆里摩挲流连。也有一些古玩店主会和我搭讪，邀我坐在太师椅上喝茶切磋淘宝心得，听店主向我炫耀他的宝物的来历，店主还会拿出实物让我一饱眼福。那些我认得不认得的古董，在眼前晃来晃去，实在眼晕。同行的人看着漂亮的清代的刺绣龙旗发呆时，店主却说：“那东西不值钱，过来看看这个。”店主的口气让人发窘，我们也是经常在西安古玩城里泡的人，到了韩城的古玩店，却变成了刘姥姥。现在想来，大概是环境的缘故吧，西安的古玩店多开在简易大棚或仿古建筑里，古玩与空间的关系是剥离的；而在韩城，古玩店本身就是数百年的殿堂，古玩和古建筑交相辉映，从窗棂里透进的班驳光影映照在古董上，让人目眩。
一向方向感很好的我在韩城古城的街巷里迷失了，我与同行的人分头走街串巷，时不时就碰头了，似乎每个四合院都可以留恋，每一条曲折的巷子都值得回头，我们碰见时都有些不好意思：又忘记了前面的路该怎么走。但是我们不着急，这种迷路状态真让人痴迷。
我们懵懵懂懂地在炙人的阳光下走到了学巷里的文庙前，围着琉璃五龙照壁转了一圈，那文庙把门的女孩，看看我们手中的相机，寒暄了几句，就让我们走进了韩城的古代学宫，今日的韩城市博物馆。《韩城县志?卷一》记载：“学宫，初参错民居迫隘，金正大年间邑民杨福厚以五十金易院二区而广西南，程爱以地五亩而扩东北。”后来文庙与县学虽又经多次重修，但基本型制一直保存至今，成为陕西境内最完整的元明清建筑群。文庙让人流连的地方，是它收藏着文物5000余件，还有古钱币3万多枚。不过给我印象深刻的是石雕石刻展，在西安城里，许多人炫耀自己珍藏的石雕、拴马桩是如何精美，如何数量巨大，可是和韩城市博物馆里面的石雕一比，只能说是小巫见大巫了，这儿的石雕在露天里挤在一起，我需要躬着腰，或是跪在地上才能仔细瞻仰古代工匠们的杰作。
一座城市的文化底蕴，是在城市建立之初奠定的，韩城因为有了司马迁，它的文化自然就源远流长。晋代韩城人殷济从汉阳太守的任上归来，因对乡贤司马迁十分景仰，“瞻仰遗文，大其功德”，便为司马迁“建石室，立碑树柏。”今天我们见到的司马迁塑像，则是北宋韩城人的杰作。每年二月初八，韩城的少女们会在司马迁的墓上插满迎春花，而秀才们会在祭奠完史圣后，在墓园里折一小枝柏叶带回家，插在自己的笔筒里，希望自己也有史圣一样的生花妙笔。在祠堂外面，乡民们纪念《史记》为二十四史之首，杀羊24只，做成美味，免费款待前来拜谒史圣的读书人，以此鼓励青年人读书进取。正是有这样的古风，即便在这个浮躁的社会里，生活在韩城古城的人们，依然能宠辱不惊地过着平静的日子，并让一个古老的城市的生活，依旧活泛下去。
如果有朝一日游客大量涌入韩城古城，这里的宁静必将被打破。那时，关于韩城的美好记忆，或许只能在梦中寻找了。
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韩城市，位于陕西关中盆地东北角，地势西北高东南低，西北为山地，东南为黄河川道和塬地。侯（马）西（安）铁路、西（安）禹（门口）公路斜穿韩城过黄河进入山西。阎（良）禹（门口）高速公路也即将通车。七月韩城平均气温为26.4℃，到韩城古城避暑不失为一个好方法，古民居里十分凉爽。韩城市内有司马迁祠墓、龙门古渡、法王庙及31处古遗址和146处古建筑群，有保存宋代天庆王令箭和铜印等文物珍品的韩城博物馆、文庙、九郎庙、城隍庙、金塔、周原大禹庙、关帝庙、三清殿、玉皇后土庙、普照寺、党家村民居等。特产有著名的“大红袍”花椒，而羊肉、胡饽更是要大吃特吃的好东西。